Canon 350D:n modaamisesta...

Aloittaja Timo Kantola, 14.10.2006, 19:35:59

« edellinen - seuraava »

Timo Kantola

Veijo Timosen onnistuneen modauksen http://kotiweb.kotiportti.fi/veijo.t/Kuvausvalineet/Canon350d/Infared_filter/index.html sekä
"Veskun" hienojen modatulla Canonilla ottamien DS-kuvien innoittamana ja vähän pitempään asiaa pohdiskelleena, päätin että minäkin haluan modatun Canonin.
Budjetti liikui kympeissä ennemmin kuin satasissa, joten ainut vaihtoehto oli koittaa modausta itse.

Ensin tietysti täyty hommata tietoa, kuinka se tehdään ja olisiko onnistumisen mahdollisuuksia? Ja jos Timonen siinä onnistuu, niin miksen minäkin.. Timoselta sain linkin jossa näytti olevan senverta hyvät ohjeet, että tyhmempikin niillä onnistuu..
http://astro.ai-software.com/articles/mod_350D/mod_350D.html

Sitten piti tehdä suunnitelma, mitä teen jos epäonnistun, homma näyttää vähän riskaabelilta! Tein kaksi suunnitelmaa. Suunnitelma 1:  Jos kamera hajoaa käyttökelvottomaksi, olen sitten ilman kameraa, ja vakuutan kaikille ettei harmita yhtään. Suunnitelma 2: Rupean säästämään ja toivottavasti lähitulevaisuudessa saan rahaa senverta kasaan että saan uuden kameran, ja vakuuttelen kaikille ettei harmita yhtään!

Suunnitelma oli niin loistava että päätin ryhtyä toimeen.

Alussa ajattelin korvata alkuperäisen filtterin Baaderin Ha:n läpäisevällä IR ikkunalla
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/mechadap/digi-t2.htm#wechselfilter
Laitoin tilauksen Teknofokukselle vetämään. Sitten kun olin tilauksen tehnyt, eli päätös modauksesta oli tehty, en malttanut odottaa suotimen tulemista - piti päästä heti toimeen! ja kun olin jo aiemmin viritellyt okulaarisuodatin pidikkeen Canoniin, voin näin kokeiluvaiheessa kokeilla myös ilman mitää suotimia, jolloin Canon näkee jo yli 900nm asti! Myöhemmin voin laittaa Baaderin suotimen kennon eteen, jos näyttää siltä että tarvii.



Alkuvalmistelut:
Canonin elektroniikka on herkkää ja kallista, niin sitä ei kannata pilata staattiseen kipinään. Staattisesta sähköstä pääsee eroon maadoituksella. Löin pihanurmeen 3kpl sinkittyjä 0.5m pitkää aidan jalkaa, lenkitin ne ja lisäksi upotin maahan 3m kuorittua 4mm kuparijohdinta, josta sisälle samasella piuhalla ja lenkitin metalliset pöydän jalat, rst. työskentelyalustan + siinä olevaan antistaattisen alustan,  sekä keittiön jakkaran metallisen jalustan, siinä paljasta jalkaa lepuuttaen oli itsekkin kokoajan maissa.

Avattu kamera on altis pölylle, joten luuttusin työhuoneen ja kävin kosteella pölyrätillä koko huoneen läpi. Modaus sivut talletin kannetavaan, pöytäkoneiden jäähdytyspuhaltimet pitää ilman ja pölyn jatkuvassa liikkeessä, kannettava ei niinkään.

Työkalut:
1.Hyvät ruuvimeisselit: ostin Keravan Honkongista antistaattisen ruuvimeisseli sarjan, etenkin on tärkeää että ristipäät on oikeaa kokoa, niitä oli 2kpl kokoa PH00X50 ja PHCX50 lisäksi mukana oli SL1,6X50, SL2.0X50, SL2.4X50 sekä SL3.0X50 tasakärkiset meisselit. (alle 20e)
2.Terävät pienet sakset.
3.Pinsetit kahta sorttia, toiset perinteiset pinsetit sekä toiset sellaiset jotka pitää jousivoimalla pinsetin kärkiä kiinni.
4.Merkkaus kynä muutaman liittimen merkkaukseen , kuinkapäin ne siinä oli.
5.Teräväkärkinen kolvi, mielummin termostaatti ohjattu.
6. Juotos tinaa
7.Luuppi tai suurennuslasi, tarvii lattakaapeleiden asennuksessa ja liittimien avaus suunnan selvittämiseen.
8.Antistaattinen pussi irrotetuille korteille
9.6-lokeroinen pieni  muovirasia eri työvaiheessa irrotetuille ruuveille, numeroin lokerot.
10.Antistaattinen työskentely alusta - Velleman 30cm x 55cm (jotain 15e)
11. Iso parsinneula Ehkä paperiklemmari (iso ja pieni) kannattaa myös varata, niistä on apua lattakaapeleiden laitossa.
12. Peltikippo pölysuojaksi kameran päälle jo työ keskeytyy väliaikasesti
13. Vähintään pannullinen kahvia Osoittautu, että on välillä syytä pitää tauko ja lepuuttaa hermoja, käsiä ja silmiä.
14. Kannettava tai joku tietokone josta voit seurata purku/kasaus ohjeeita


Ja sitten hommiin:

Poista akku ja CF-kortti !

Kommentoin tähän
http://astro.ai-software.com/articles/mod_350D/mod_350D.html
sivujen kuvia, ja työ edistymistä:

Figure 2 Kolme ruuvia - tämähän on helppoa! Ruuvit rasiaan lokero 1.
Figure 3 5 ruuvia,yks pitempi - rutiinilla lokeroon 2.
Figure 4 ja 5 Sokee Reettakin pystyy tähän.. Rojut lokeroon 3.
Figure 6 Takakansi , ei lähtenytkään ihan nostamalla, pitää nitkutella - varovasti hissunkissun alareunaa enemmän raottamalla. Vältä voimaa.
Figure 7 Oops.. teippi pitää paperin ohutta lattakaapelia otteessaan, ja ompa tiukka liima! 3mm lattapäisellä ruuvimeisselillä teipin alta peltilevyä vasten pikkuhiljaa TOOSII varovasti kampeamalla se irtoo sittenkin, jäipä teippi ruman näköiseksi!
Figure 8 Nuo namikat pysyi paikoillaan.
Figure 9 Ekan lattakaapelin irrotus. Ompa hengettömän oloisia liittimiä ja kaapeleita! Varovasti lattakärkisellä ruuvimeisselillä liitintä kammeten se napsahti yllättävän napakasti auki. ja lattakaapeli lähtee kevyesti nitkuttamalla ihan kivasti.

Jälkiviisautena voisi ehdottaa että vetää merkkauskynällä merkin jokaiseen iroitettavaan lattakaapeliin, kuinka syvällä se siellä liittimessä on, kasaus vaiheessa näkee koska latta on paikoillaan liittimessä.

Figure 10 Toinen pidike aukeaakin toisesta suunnasta, ei paha.
Figure 11 Noin Takakansi on nyt irti, ei muuta kun antistaattiseen pussukkaan suojaan. No niin, kamera on osina ja olo on kun ammattilaisella!
Figure 12 Punaisten johtojen liitin lähtee kevyesti lattapäisellä rukarilla kampeamalla ylöspäin, merkkasin varmuudenvuoksi toiseen laitaan tussilla pisteen sekä liittimeen että korttiin, että tiedän kasausvaiheessa kuinkapäin liitin oli. Ei pelkoa, saa olla fakiiri että saa liittimen runtattua väärinpäin paikoilleen.
Figure 13 USB portin puoleinen päätykansi kammetaan alareunasta ensin raolleen ja sitten nitkutetaan varovasti ylöspäin irti hakasesta, olipa tiukka sovite !
Figure 14 ja 15 No niin, nyt katsotaan onko käsi vakaa ja ruvetaan kolvaamaan Canonia!!! Alareunasta kannattaa aloittaa, pikkurukari pellin alle jolla hyvin kevyesti kampeaa samalla pellin kulmaa ylöspäin kun sulattaa tinaa pellin kulmasta. Kannattaa tehdä kuvan osoittamassa järjestyksessä. Pelti on minimaalisilla tinapisaroilla kiinni ja lähtee yllättävän helposti!
Figure 16 ja 17 Ruuvi puoliksi etukannen alla, kolvilla tekee helposti siistin kolon jotta saa ruuvin veks. Ruuvi lokeroon 4

Tähän asti on ollut todella helppoa...

Figure 18 ja 19 Vaivaiset 9kpl lattakaapeleita irrotettavana ! Nyt vasta panin merkille kuinka pieniä muutamat niistä on! Lisäksi 2kpl on toistensa alla ja yksi on sitkeä teipin alla!! Pari kuppia kahvia ja hetki meditaatiota saattaa auttaa... Ensin päätin irroittaa ikävän mustan teipin yläkulmasta, taitaa olla jotain hintalappuliimaa, kun on niin tiukassa... melkeen lattakaapeli repes,  melkeen liitin hajos ja melkeen piirikorttiin tuli kampeamisesta reikä kunnes tajusin lopettaa ! Ei lähde ja lisäksi teippi menee kaartaen näkymättömiin. Siis ei näin ! Oikeampi lähstymistapa oli ottaa ensin kuvan liittimet 1 ja 2 irti, sen jälkeen irrottaa kortin kulmista 4 ruuvia, oikean yläkulman ruuvi on osittain zoom painiketuen alla, mutta irrotettavissa. Ruuvit lokeroon 5. Nyt pitää ottaa CF portin metallinen kehys irti, ei lähde ihan vetämällä, pitää nitkuttaa ja vähän kammeta rukarilla, viekkaudella - ei voimalla. (Figure 19)
Nyt kun 2 lattaa alhaalta on irti, ja CF-kehys on pois, sekä 4 ruuvia on veks, voi korttia nostaa kevyesti alareunasta, ja vetää lattakaapeleiden antaman pelivaran verran korttia alaspäin. Nyt on mustan teipin irrottaminen vasta mahdollista.

Kun musta teippi on poistettu, voit alkaa napsia lattakaapeleita irti kuvan osoittamassa järjestyksessä. Huom! kaapeli liittimiä on kahdella tapaa aukeavia, toiset aukeaa kaapelin tulosuunnasta ja toiset kapelin tulosuuntaa vasten, pitää luupilla katsoa kuinkapäin ne lähtee!
Kun olet saanut kaikki 9 lattakaapelia irti, rikkomatta paikkoja, mietit varmaan että miten ihmeessä ne saadaan takas ! Älä välitä, niin minäkin mietin...
Figure 20 Kortin alla on vielä 1 liitin, merkkasin tämänkin, kuinkapäin se siellä oli. Lähtee lattarukarilla kulmista vuoronperää kampeamalla, kortin suuntasesti. Kun kortti on irti, laita se antistaattiseen pussukkaan suojaan ja juo pannullinen kahvia !
Figure 21 5 ruuvia vielä ja kenno on irti ruuvi no:5 on pirullisessa paikassa - tietenkin! Tunne ammattilaisesta on karissut tuossa matkan varrella ja tilalle on tullut pientä epävarmuutta, päässä pyörii ajatus siitä että mitähän Canonin huolto ottaa jos ne kasais tämän..
No kenno on nyt kuitenkin irti.
Figure 24 pari ruuvia ja peltiläpyskä pois - paa ruuvit johonkin talteen kun lokerosta loppu vapaat lokerot!
Figure 25 ja 26 Vielä kaks ruuvia ja sitten hommaan jota pelkäsin etukäteen eniten, IR-bolkin kehys on liimattu kenon päälle, onneksi kevyellä silikoni liimauksella. Kehys lähtee 3mm lattarukarilla kevyesti vuoronperää joka kulmasta kampeamalla, ihmeen helposti - onneksi.
Tässä vaiheessa tuli eteen se, mitäs nyt? Alkuperäsen IR blokin tilalle ei ole mitään.. Pikaisen pähkäilyn (15sek) päätin jättää IR blokin kehyksineen pois kokonaan. Ja kasaamaan päinvastaisessa järjestyksessä tietysti.

Kasaus:

Figure 24 Peltiläpyskä kennon kehykseen kiinni.
Figure 21 Kenno omalle paikalleen ja pitkät ruuvit pitkien ruuvien koloon ja lyhyet lyhyiden koloon.
Figure 20 Liitin menee helposti paikoilleen..
Figure 18 Ja sitten ei oo kun 9kpl latta kaapeleita.....nyt tarvitaan malttia, kärsivällisyyttä, hyviä hermoja, pitkää pinnaa, tyyneyttä, harkintaa... Aloitetaan latta no 9:stä, kaapeli pilkistää noin 5mm yläreunasta, eikä oo paljoa leveämpi, siitä ei saa kiinni kun pinseteillä jotka painaa jousivoimalla kärkensä kiinni (lepotilassa) ja toinen hyvä apuväline on suoraksi oikastu paperi liitin, lattakaapeleissa on nimittäin päässä vahvikepala ja sen keskellä noin 1mm reikä josta saa rautalangan työnnettyä ja siten saa jonkinlaisen otteen kaapelista, en osaa sanoa kuinka sen tein ( tuolta ajanjaksolta ei ole muistikuvia ), mutta kahden tunnin ähellyksen tuloksena olin saanut lattakaapelit 9,8,7 ja 6 paikoilleen ehjänä! Kakstuntia - mieti sitä!
Latat 3,4 ja 5 meni jo heittämällä. Latat 1 ja 2 oli taas vähän nirkosia , mutta meni kuin menikin liittimiinsä. sen jälkeen taisin laittaa CF- kehyksen paikoilleen ja kortti kohdalleen ja ruuvit kulmiin. Mustan teipin yläkulmasta jätin kokonaan pois.
Figure 14 peltiläpyskän juotin takaisin pisteistä 1,2,4,6 ja 7 - helppoa.
Ja loppussa kasauksessa ei ollut mitään ihmeellistä.

Koko operaatioon meni 5.5h, ja sitten akku ja CF paikoilleen... kokeilu...Ja tähtikuvauksen uusi aika on koittanut!


Kuvat ihanan vaaleenpunaisia ja AF sekä valotuksen mittaus poskellaan.. mikä oli odotettavissakin.
se yllätti että kenno ei ole fokuksessa silloin kun tähtäimen läpi kohde on fokuksessa, eli tarkennus täytyy tehdä koekuvilla ja näyttöä katsomalla. Ei mitään uutta Canonilla tähtiä kuvatessa! Lisä ominaisuutena tuli se että kitti linssiä ei saa fokusoitua äärettömään alle 30mm polttovälillä, ikään kuin kenno olisi liian kaukana linssistä. Timonen oli sitä mieltä että kennon jalkoja olisi pitänyt madaltaa,olikohan 0.4mm, mutta homma vaikutti vastenmielisen hankalalta joten en viilannut, ja myös Figure 22:sessa näkyvät prikat  3kpl olisi pitänyt ottaa pois, olisi kenno tullu vähän lähemmäs ja ehkä etsimen ja kennon fokuskin olisi lähempänä toisiaan. Valkotasapainon saa säädettyä custom asetuksilla jolloin värit korjaantuu normaaleiksi, eikä kaikki ole niin vaaleanpunaista.

Ja tähän ei normi Canon pysty! Kolvi hehkuu INFRAPUNAA!!



Kannattiko - Kannatti, vaikka taivas on ollut pilvessä tasan siitälähtien kun sain modauksen tehtyä 1.10, enkä ole pässyt kuvaamaan kun hehkuvaa kolvia, ja linkkimaston valoja, mutta toistaiseksi olen luottavainen että käsissäni on herkkä 8Mpx tähtivalokuvaus kamera jolla saa Ha:t näkyviin.

Kannattaako sinun modata?  Mieti parikertaa, ja tee vastaavanlainen suunnitelma mikä minulla oli - saattaa olla että et saa kameraasi toimimaan..

Canon 300D:n modaajalle...
http://www.lifepixel.com/ir-tutorials/canon-rebel-300d-digital-infrared-conversion-instructions.htm

Jos 300D menee rikki... korjaa se itse!
http://www.abo.fi/%7Ejskata/300Drepair/

Timppa

Timo Kantola

TuRe

Timppa, olet tehnyt historiaa. Työsi on myös kunnolla dokumentoitu. Älä kehoita minua tekemään samaa.
Ei voi muuta sanoa,kuin

Parhaat Onnittelut! 
Tuomo Repo

Timo Kantola

#2
Kiitos, historiallista ehkä sen osalta että kamera toimii edelleen..

Timppa.
Timo Kantola

Vesa Kankare

Hieno tarina! Kiitos tästä ja onnea uudelle kameralle, aiemmista kuvistasi päätellen luvassa on melkoisen kiinnostavaa materiaalia!
Vesku
www.vkastronomy.com

Timo-Pekka Metsälä

Hyvä suoritus. Itselläkin on joskus käynyt tuommoinen mielessä, mutta eipä taida onnistua meikäläiseltä.

Timo Kantola

#5
Nyt oli toissa iltana jonkun aikaa selkeää, heti sateen jälkeen - mukavan kostea keli ! 

Pääsin ekaa kertaa kokeilemaan modattua Canonia tähtien kuvaamiseen. Aloitin kiireessä (kovan flunssan vaivaamana) kokeilut kitti linssillä, harmikseni kaikki aiemmat kuvat on otettu 18mm polttovälillä, jota modatulla versiolla ei nyt siis saa fokukseen, jouduin ottamaan verrokin 30mm polttovälillä, lisäksi 18mm kuvissa oli f 5.6 ja 30mm f 4.5 joten modatun/modaamattoman herkkyys eroista ei vielä tässä vaiheessa voi paljoa kertoa, pitäisi päästä kaukoputken läpi kuvaamaan. Selkeetä kesti noin tunnin, eikä kuntokaan olis enempää kestänyt.

Mutta jotain hyötyä kokeista sentään oli. Kameran ollessa nyt herkkä myös IR alueelle, huomaa selvästi että kitti linsiä ei ole suunniteltu IR kuvauksiin. Linssissä on pahoja sisäisiä heiijastuksia, sekä vinjetoi ihan eri tavalla!  Päiväkuvauksissa sitä ei huomannut. Näyttää vahvasti siltä että modatulla tullaan kuvaamaan vain 300/F4.5 Rubinarin ja  Newtoneiden läpi. päätelkää kuvasta itse.

Modatun kuvassa sinisen sävyinen huntu pysyy muuttumattomana riippumatta mihin suuntaan sillä kuvaa. UV- suotimen poistaminen linssin edestä korjasi tilannetta jonkun verran. 300mm F4.5 Rubinarilla ei moista esiintynyt, paha vinjetointi kylläkin. kuvat käsittelemättömimä. Vasen kuva on koko kuva ja oikea on skaalattu ja cropattu samaan mittakaavaan. Objektiivina molemmissa sama  Canonin EFS 18-55mm




Modaus tuo näköjään yllätyksiä tullessaan..
Kerron tulevaisuudessa lisää aiheesta, jos tulee kerrottavaa.

Edit 30.3. 2007:
Löysin linkin jossa on listattuna modatun Canonin - jossa ei ole ollenkaan IR  blokkia - kanssa käypäset ja ongelmalliset optiikat:
http://heim.ifi.uio.no/%7egisle/photo/ir.html#lenses

Timo Kantola

Sombrero

Hieno artikkeli. Itsellä ei olisi kanttia lähteä tuohon, joten hattua täytyy nostaa!
Jos tietäisimme mitä olemme tekemässä, sitä ei kutsuttaisi tutkimukseksi, eihän? - Albert Einstein

Timo Kantola

#7
No niiin nyt oli 11.1 2007 kuvauksen mahdollistava keli. Pilvetöntä, kuutonta, tyyntä ja suhteellisen hyvä läpinäkyväisyys.
Pääsin tekemään muutaman testikuvan kaukoputken läpi. Kohteena M33 jonka olin kuvannut 5.10 2005 ja nyt 11.1 2007.

Huom! Tämä ei ole mikään tieteellinen tutkimus, vaan perustuu vähäiseen käytännön kokemuksiin ja mutu tuntumaan. Saattaa sisältää virheellisiä tulkintoja.

Molemmissa käytetty samaa 15cm F5 Newtonia jossa 50mm apupeili, ei suotimia, herkkyys sama 400ASA molemmat vertailukuvat on otettu kameran tuottamasta .JPG kuvista. Valkotasapaino on modaamattoman kameran kuvassa vakio daylight asetus, ja modatussa on kameran ohjeiden mukaan tehty custom asetus. Kuvia ei ole säädetty mitenkään, ainoastaan pienennetty.
Modaamattoman valotusaika oli 486 sek. Modatun valotus oli 480 sek eli kuvat on hyvin vertailu kelpoisia.  Tulos näyttää seuraavalta:



Modatun kuvan kulmat tummuu koska ne jää 1 1/4" suodatinkehyksen varjoon, kyse ei siis ole kaukoputken aiheuttamasta vinjetoinnista.
Lisääntynyt herkyys näkyy lahinnä parantuneena ilmahehkun tallentumisena kuvaan, sopivalla suotimella (baaderin skyglow?) tulos lienee toinen, kokeilen joskus.
http://www.baader-planetarium.de/zubehoer/okularseitiges_zubeh/farbfilter.htm#skyglow
Väritasapaino on modatun kuvassa "luonnollisempi", modaamattoman värit vetää sinisen sävyyn daylight asetuksilla, en tiedä kuinka olisi jos siinäkin käyttäisi ohjeiden mukaan tehtyä custom asetusta.

Samasta kuvaparista osa suurennokset vasemmalla yläkulmassa näkyy NGC 604 ja oikealla alakulmassa M33 ydin.
Modatusta puuttuu kennon edestä antialising suodatin joka pehmentää kuvaa juuri ennen kennoa. Modatulla saa siis hieman skarpinpia kuvia, ainakin vaikuttaa näin pienellä kokemuksella hieman helpommin napsahtavan fokukseen - tyyliin: Ennen meni fokusoinnissa 60min, nyt vain 45min! Modaamattoman kuvassa on pienen pieni seuranta virhe joka ei ehkä näy tässä, mutta huonontaa kuvaa kuitenkin aavistuksen verran. Kuitenkaan en koskaan päässyt modaamattomalla näin tarkkoihin kuviin kuin modatun kanssa nyt on mahdollista.





Timo Kantola